念青博客 : 数码相机验机全攻略


数码相机验机全攻略

以下内容皆为网上文章摘录,不代表本人意见,仅供参考。

一、 购买前的准备活动
1. 通过网站,bbs,选定机型,了解待购机器的基本特性,和优缺点,多看网友的评论,对机器有个基本的了解。

2. 选店,这个就各自看着办吧,找个价格合适,看着舒服的店。

二、 外观篇
1. 首先看外包装,有无破损情况。然后是相机镜头划痕;机身外观划痕;三脚架孔摩痕;电池盒的磨损;记忆棒和插槽;镜头及机身的旋转。

2. 检查机身编号、包装盒编号和保修卡上的号码是否一致,有无中文说明书。电话查询号码,可以查询一下真伪。

注: 看电池两端是否有划痕;充电电池如果是新的,一般都会有电,但应该是极少量的电。一般商家会带手套拿机器,机器擦的很亮,而且机身都是防指纹材料,但是仔细看,快门处还是有可能会留下痕迹的。

三、 基本功能操作篇
1. 尝试拍摄,并用一下变焦,看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉,试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也记得试一下;

2. 测试DC的自动聚焦是否准确,如果有可能,测试在暗处的自动聚焦比较能发现问题。

3. 让DC进行变焦——当然指光学变焦(有些家用型的数码相机只提供数码变焦,那就不必考虑了),然后听声音。一般不会太大声,而且声音应该是平滑的,如果听到类似冲击钻的声音,那么赶紧换一个吧。

4. 用LCD浏览,基本设置操作,尽可能的把所有的功能都试一试。

注:有人推荐拍摄5张:xxx商家、xxx买家、包装盒配件、柜台远景、柜台号码。

四、 性能检测篇
ccd噪点测试:主要两种方法:一种是用眼睛看原图。这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。需要电脑配合。可按如下方式准备测试照片:(建议拍摄最高分辨率的图)
1. 对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光.

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125、1/60、1/15、1/2、1s、3s、15s的图。如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图。

2. 有的机器是没有手动模式的.那么我们可以这样做.首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去. 接着禁止闪光,拍摄.这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光圈,那只能听凭我们DC调整了.这个没有办法。

3. 如下是一般情况下的测试结果:
1/125s曝光时候,如果设置hot=5,这个时候应该测试不到任何的噪点;如果设置hot=0,则有可能测试到亮度为1或者2的点的

1/30s hot=5,10 没有任何噪点

1/4s hot=15 没有任何噪点

1s hot=30 没有噪点,

8s hot=60 如果看不到什么噪点应该算是很不错的结果了。

需要注意的是,相机一般都具有NR功能,CANON的机器当曝光时间大于1/30的时候自动启用了NR功能,所有有的时候你会发现为什么1/15s曝光的测试结果竟然比1/30要好。上面说的测试结果是在没有开启NR功能的情况下测量的,如果开启了NR功能曝光10s也不应该有亮度超过了30的点。坏点实际上一般就是亮度特别亮的噪点,这个具体要自己去把握了。如果相机曝光1s出现大于100的点我认为这个点应该算是坏点了。

一般来说一个噪点如果你缩小了或者冲5寸的照片根本就看不出来的。所以即使发现一个影响也不是很大。

如何测试数码相机的坏点和噪点?

数码相机的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有数百万个感光单元,如果其中某个感光单元损坏,不能成像,即成为坏点—Dead Pixel. 感光元件都有热稳定性的问题,温度升高,噪音信号过强,会在画面上形成杂色的斑点,此为噪点—hot pixel.

检测相机时,盖上镜头盖拍摄,理论上图像应该是纯黑色,若有斑点即是坏点或噪点。坏点总在画面的固定位置,而且无论使用怎样的曝光组合或怎样的感光度,始终存在。噪点在一般情况下并不存在(除非相机质量过于低劣),随着曝光时间延长、感光度(ISO)调高或相机温度升高(长时间开机)而增加。

数百万像素的数码相机有一两个坏点,对成像的影响其实并不大,但总归不完美,令人不舒服,遇到有坏点的产品,只有更换。噪点的严重程度不但不同型号的相机差别很大,同一款产品也有个体差异,有条件的话应该多对比几台。

数码相机的LCD也可能有坏点,无论是菜单*作还是浏览图像,也无论用什么比例浏览,在LCD上始终存在的点是LCD的坏点。LCD一般没有所谓的噪点。

噪点及坏点的测试

首先我们从噪点的产生谈起.我认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的.(个人见解,不是准确的说法,特此说明),这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关.一般来说每个机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多.噪点其实不可怕,可怕的是坏点。

那么什么是坏点呢?简单的来说是永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的.通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少.为什么会有坏点产生呢?这个和我们的CCD的制造有关.虽然现在的科技已经十分发达了.但是对于CCD来说仍旧不能保证很高的良品率,就如同LCD一样.可能存在瑕次点.通常有问题的CCD会被挑出来,但是总是有漏网之鱼的,而且有的机器也可能在用了一段时间之后才出现坏点也是有可能的.所以我们需要在买来机器之后测试一番。

测试CCD坏点的方法有两个:
1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点
2 软件测,现在最流行的坏点测试软件是deadpixel。DEADPIXEL这个软件是不需要安装的,解开来直接可以用.

使用软件测试有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比较方便,简单.不好的地方就是容易被软件蒙蔽.漏掉一些点.因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试.

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图.我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的.如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点).那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点.所以我们用全黑的图来测试.

对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光.

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组.如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图.如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图.有的机器是没有手动模式的.那么我们
可以这样做.首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去. 接着禁止闪光,拍摄.这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了.至于光圈,那只能听凭我们DC调整了.这个没有办法.拍完测试图之后,我们就可以来测试了.

如何用眼睛来看.这个其实是非常简单的.只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了.不要缩小来看.建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点.当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存.

如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图.

我们来详细的解释一下:红色的圈是参数。60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test.这样就会出现测试结果.如下图.

有的朋友要问怎么设置参数.是这样的.我觉得由于测试出来的点的.亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数.对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变.因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的.这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的.但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求.建议把参数调整到1/或10.在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点.(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)

有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器.是这样的.如果测试下来直接得到有坏点,那么我想大家也知道怎么样了.如果得到的是噪点,没有坏点.那么我们就需要进行分析了.如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点.那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况.只要数目差的不多.那么就不要紧的.噪点每个机器都可能有的.这是正常的.

如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响.有的朋友要问,他测试出来的点位置是固定的.那么是不是坏点.按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的.我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的,否则我直接说是坏点了,坏点就是不合格的点).这在每台机器上面都可能有.不是个大问题.即使换机器,也可能遇到同样的问题.

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果
1 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式.至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的).高ISO会导致噪点的增多.有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的.

2 测试温度和开机时间.实际上CCD对温度还是比较敏感的.在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点.噪点或多一点.如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多.这是正常的情况.

3 是否有降噪功能.在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低.有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的。

lcd坏点检查
先对着白墙或者白纸拍一张纯白的照片,然后盖上镜头盖来拍一张全黑的,再选择其他单一颜色的地方照一张,最后用相机的LCD回放。看是否在不同颜色的图象间有位置固定的点,如果有,可以断定LCD有坏点。而噪点多半也是固定位置的,一般随暴光时间增加,但亮度增加的点多半是CCD噪点而非LCD坏点。另外,有时由于LCD与机壳的缝合不紧密,被无孔不入的灰尘入侵,同样也会出现类似坏点的现象。总之,DC个体差异不小,要进行小心的挑选。

五、随机配件篇
随机都会有一些配件,通常包装里会有一张清单,对照清单点清配件,找经销商在保修卡上盖章,这些手续还是不能少的。保修期限以及保修地点什么的还是清楚一下好。

注:向商家索取与该相机有关的彩色宣传广告纸,核对标配;索要名片,留好联系电话。

六、其它配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件,以便我们能更好的拍摄。配件其实是相当重要的,如果买得不好,那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。

有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些,在价格上肯定不会好。除了存储卡,别的东西还是应该去专门的摄影器材店买,这样不但质量可靠而且价格也便宜些。

以下我们就分门别类的来谈谈这些购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡:买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量,并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次,我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少,卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如Sandisk这个牌子的卡虽然速度不很快,但是质量绝对是一流的,兼容性也不错。再次,我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种,如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片,那么尽量买高速卡。

电池和充电器:DC所用的电池一般有两种,一种是可充电锂电池,一种是AA(5号)镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家不妨买国产品牌的,一方面便宜质量也不差,另外一方面也是因为原装电池假的实在太多。镍氢电池方面目前三洋性能不错,就是价格较高,也可以考虑国货精品比如品胜的。对于充电器,现在很多数码相机很多随机赠送的,这里就不展开了。

UV和转接环:UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个,我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的,那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上的,这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大,配上UV就比较适合。UV的品牌有很多,建议考虑日本Kenko多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径,如果对这个不是很熟悉的话,那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后,随机的原装镜头盖通常就不能盖上了。我们需要再配一个。

摄影包:一定要考虑到放配件的位置,而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好,而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料,尽量买防水的包包。

三脚架:挑选三脚架要注意它的稳定程度,不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量,如果你身强力壮而且正好需要锻炼,那么这个或许就不是个问题了。市场上所销售的最多的是伟峰的,这个品牌的三脚架比较便宜,而且东西也还可以。

七、区分水货行货技巧与提示
一般行货都有明显的标识,以下我们简单的来谈谈:
canon :行货的盒子上面有个防伪标志,刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修
卡的右上角有激光防伪标贴,并且保修卡是中文的;说明书为简体中文中文版。

FUJI:目前销售的FUJI行货都有中文菜单,如果发现菜单是英文的,那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面,FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡,有三联。

Minolta: 可致电上海美能达的免费咨询热线:8008200077,请其对机身号进行验证。

Nikon:由于NIKON在中国没有公司,所以销售都是靠几家代理来负责,它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同,但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡,行货的保修卡是英文的,上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。

Olympus:Olympus最近的好几款新机器如mju 300/400都已经加入了简体中文菜单,但部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面,Olympus是简体中文版的。

sony:行货的盒子上可以找到上海索广的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。

谈到行货的购买,就要谈到一个很实际的问题,开不开发票。购买数码相机的时候,商家通常会给你两个价格,一个是开票的,一个是不开票的。发票的作用其实很明确,一个是保修方便,另一个是为了维护自己的权益。我觉得DC是比较大件的商品了,为了让自己的心理有保障,个人认为如果在价格差距不是很大的前提下面(差距在1~2%左右)还是开个发票的比较好。当然水货就不要开了,开了也没有什么用的。

附:一些使用与保养的注意事项
以上我们谈了很多购买上的问题,下面我们来谈谈相机使用的一些注意事项。

使用DC的时候,首先我们要注意握牢相机,不要让它跌落于地上。我们可以将相机的背带和手带在手上缠绕几圈。这对于保持拍摄时候相机的稳定也是有好处的。

防水是非常重要的事情。数码相机属于电子产品,所以如果掉到水中,那么我们只能节哀顺变了。

要注意室内外温差。如果温差很大,很容易在镜头上结雾,这样的话对镜头对DC内部的元器件都不好。在冬天和夏天我们特别要注意这点。我们可以按照以下办法避免:在冷的地方把DC放在摄影包里面,然后再出去到比较热的场所,注意不要马上把DC拿出拍摄,应该放一段时间。夏天天气炎热,这对我们的数码相机也是个考验。在高温下,我们应该注意在不拍摄的时候尽量的关闭相机,避免在高温下长时间使用相机,导致内部电子器件烧坏。

有的朋友为了节电,所以拍摄一张后就关机器,开关电源非常频繁。这样其实不能起到节电的作用,反而更费电。而且长期以往容易损坏机器。

DC的镜头是非常柔弱的,尽量避免碰触到它。如果镜头上有灰尘,那么千万不要去擦。应该用吹气球把上面的灰吹掉。如果是手印或油斑,那么我们要用专业的清洁工具来擦试,千万不要用衣服或餐巾纸擦试。

如果去海边的话,要特别注意保护你的数码相机。那里潮湿的海风和海水会对镜头造成很大伤害。因此建议你为你的数码相机配置一块UV镜;其次要小心沙子进入到你的DC里面,特别是外变焦的机器一定要小心。尽可能的把相机放在摄影包里,在需要拍摄的时候再拿出来;最后当然要小心DC碰到海水。如果碰到了海水,一定要及时处理。

不要对着太阳拍摄,这样非常容易烧坏CCD,导致机器严重损坏。相机背面的LCD也是比较容易划伤的,我们要小心别让衣服上的拉链或皮带扣弄伤了它。

存放时要注意防霉,特别是春夏交接的时候。我们不要把DC长时间存放在摄影包内,应该把DC存放在干燥的地方,如果有防潮箱那么更好了。同时我们可以购买些硅胶干燥剂(摄影器材商店有售)。

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